בבית למעלה משני מיליון אנשים וכיסוי 200 ק”מ ענק של הצד הדרומי -מערבי של יוהנסבורג, סווטו הוא מוקד תרבות וקהילה, והוא אולי האופטי הברור ביותר של מה זה מצביע על להיות בדרום אפריקה.
Tuk-Tuk שלנו מתנשא ומקפיץ דרך הסמטאות והרחובות הרחבים של סווטו, העיירה הגדולה והעתיקה ביותר של דרום אפריקה.
כשאנחנו הולכים, הנהג שלנו תנדו-מקומי של סווטו-מדבר אותנו בסביבתנו, אם כי בדרך כלל היא נקטעת בברכות עליזות של “חד חד!” וגלים מעוברים ושבים.
בקרוב, אנו מנופפים בחזרה וילדים צוחקים בעלי חיים גבוהים שמתקרבים למדרכות הבוציות כשאנחנו מתקרבים.
תנדו מנחה במיומנות את החיידק הצהוב הבהיר שלנו סביב מהמורות וניקוז פתוח שדופק את הכביש כמו צלקות עמוקות.
ולמרות שיש כאן חיוכים וגלים עכשיו, אתה יכול לומר שזה לא תמיד היה כזה.
העבר האפל של סווטו והזוועות שהרחובות האלה ראו גרמו לצלקות העמוקות מכולם.
לחץ כאן כדי ליהנות מהסרטון שלנו של Soweto ב- YouTube.
Soweto – העיר בתוך עיר
בשנות השלושים של המאה העשרים – 10 שנים לפני תחילתו הרשמית של האפרטהייד – ממשלת דרום אפריקה החלה להפריד אפריקאים שחורים ולהרחיק אותם מיוהנסבורג. כך החלו את ‘העיירות’ ואת בראשיתו של סווטו.
העיירה – בדרך כלל שכונות שכונות שכונות – דרום -מערב העיר הפכו אי פעם הרבה יותר מאוכלסות וגבולות מטושטשות.
בשנת 1959 הממשלה הגישה את התפיסה המתועבת של תחרות לנקוב בשם האזור. כאילו הדברים לא היו מספיק לא אנושיים.
סווטו היה המוניקר המנצח, נגזרת של עיירות דרום מערביות. זה סגנון ראשי תיבות שאתה סביר הרבה יותר למצוא בניו יורק. תחשוב סוהו, דמבו או נוליטה.
אבל השם סווטו תקוע.
לחקור את סווטו עם סיורי הטוק-טוק של Lebo
LEBO MALEPA, הבעלים והמייסד של סווטו של לבו, החל לראשונה לנהל טיולים של העיירה – השכונה שגדל בה – בסוף המאה.
הוא ראה אוטובוסים של תיירים הנוגעים לסווטו על מה שנראה כתיירות עוני עכשיו תוך כדי מכירת מלאכה באנדרטת הקטור פיטרסון, ממש במעלה הדרך מביתו של נלסון מנדלה.
לבו קיבל החלטה המבקרים חייבים לראות את סווטו האמיתי וללמוד על החיים כאן במקום להביט בחלונות של מדריך אצל האנשים שלעולם לא יגיעו להלן למטה.
משם החל טיולי אופניים של סווטו, מקרב את התיירים עוד יותר לקהילה שלו, ואז הפך את משפחתו לביתו בצפון -מערב לעיירה להוסטל.
בימינו, ללבבו יש גם טוק-טוקס המנהלים טיולים ברחבי סווטו. הטיולים לוקחים אותך בנוסף לשכונה מאשר הליכה או רכיבה על אופניים, אך עדיין לאפשר לך להרגיש את האתוס של העיירה.
המקומיים מכירים את טוק-טוק צהוב בוהק ומגיבים היטב למבקרים, בידיעה שהכסף נשאר בסווטו וכי הכוונה לבוא לכאן טובה. באופן אנקדוטי אנו שומעים סיפורים של מקומיים שנהגו לחוש כועס על המאמנים הנוגעים לסווטו; הם הרגישו כמו בעלי חיים בגן חיות.
אבל עם הסיורים של לבבו, זה איכשהו שונה. אתה מרגיש הרבה יותר מחובר.
מהתרמילאים של Lebo, תנדו מניע את הטוק-טוק שלנו דרך המון חלקים שונים של סווטו, ועוצר לעתים קרובות איפה שנוכל לצאת ות’דו מספר לנו הרבה יותר על החיים כאן.
ילדים סקרנים ניגשים אלינו, רוצים חמש גבוה או אפילו חיבוק. אחרים מטפסים לטוק-טוק הריק שלנו עם חיוך חצוף.
נלקחנו לחלקים העניים ביותר בעיירה. ובהתחשב בסווטו לא היה כוח עד שנות השמונים, החיים כאן קשה בלשון המעטה. רחובות הם רק מסלולים מאובקים ובתים אינם הרבה יותר מכמה חתיכות מתכת גלי שנדחפו זה לזה.
ובכל זאת, אנשים כאן מחייכים ומסבירי פנים, ילדיהם בריאים ולבושים בצורה נקייה, ותחושת הקהילה חזקה.
למרות שעוני הוא בבירור נושא, חוסר התוחלת אינו.
בית גיבור
הטיול שלנו מגיע לשיאו בבדיקה של נלסון מנדלה. זה ברחוב פופולרי – רחוב וילאקזי. זה הרחוב היחיד בעולם בו חיו שני זוכי פרס נובל לשלום. גם מנדלה וגם דזמונד טוטו היו מסווטו.
הבית של מנדלה הוא מוזיאון מעניין בחייו, אם כי אם אתה רוצה סיפור מלא יותר שלו, למוזיאון האפרטהייד קרוב יותר לעיר.
בבית יש הרבה מידע על בן זוגו של נלסון וויני. למעשה, היא בילתה כאן הרבה יותר זמן לבד עם בנותיהם בזמן שהיה בכלא, תחת התקפה קבועה מהמשטרה. יש סיפורים על כך שהסתתרה מאחורי ריהוט בזמן שקצינים ירו בבית מהרחוב.
סיפורים מחרידים ואלו שכולנו חייבים לדעת.
חזרה למקום של לבו לתה וסיפור
אנו חוזרים חזרה לביתו של לבבו, טוק-טוק הצהוב הבהיר שלנו, Pac-Man ממונע, מתחמק שמאלה ואידיאלית עם רוחות רפאים עברו מאחור.
זה כמעט הזמן לארוחת ערב, רומן קהילתי בבר הגן מעבר לכביש. בישול על שריפות פתוחות, סירים מושחרים משמעותיים מלאים בתבשילים משם, וה- bUffet של ירקות שגדלו בגינה של לבו.
יש כאן אפילו בר שמוכר לאגר זהב של סווטו תוצרת מקומית.
לשם שינוי, התזמון שלנו מושלם. אנחנו בסווטו ביום חמישי האחרון של החודש, וב- Lebo’s זה שמעיד על סיפורי סיפורים.
אנחנו יושבים סביב מדורה גדולה, לוגמים את הזהב של סווטו שלנו ומקשיבים את אנטואנט סיתול מספר את סיפורה. אחותו של הקטור פיטרסון, אנטואנט הייתה שם ביום בו נפטר ב- 16 ביוני 1976 – אחד המופעים המכריעים ביותר במהלך האפרטהייד.
הקטור נורה. הוא היה רק בן 12.
שמיעת אנטואנט מספרת את סיפורה במסגרת זו ובמקום זה רדופה ומעצימה כאחד. הלוואי והייתי כאן ביום חמישי האחרון של החודש שוב.
התצלום של סם נזימה על גופתו של הקטור נסחף על ידי מבוייסה מקובו עם אנטואנט בגרר הפך לאייקון להתקוממות והביא לגינוי בינלאומי של ממשלת וורסטר.
Soweto – הרבה יותר מסתם שכונות עוני
אנשים רבים ששומעים על סווטו אך לא ראו את זה במו עיניהם עשויים לחשוב על זה כעיירה מלאה בעוני ועצב.
זה כל כך הרבה יותר מזה.
יש כאן תחושת קהילה יוצאת דופן. וזו תחושה שהמקומיים מוכנים לשתף. שמיעת סיפורים מפה של אנשים שחיו בפועל דרך אפרטהייד זה כל כך הרבה יותר משמעותי מאשר לקרוא אותו בספר.
ענף התיירות סוף סוף מקבל את זה לאידיאלי ומאפשר לחזון של אלה כמו לבו לעשות קצת טוב מהחושך שהביא את העיירות.
מסעדות וברים, במיוחד ברחוב וילאקזי וסביבתה, מציעים טעם ממש של חיי העיירה. בר היין הלבן הוא דוגמא טובה – הגשת מנות סטנדרטיות כמו הטרוטרים של כבש, כבדי עוף, זנב שור, מוגודו (טריפ כבש) ועוף קשה עם עוף – הידוע גם בשם Mleqwa.
וכמובן שיש מבחר של יין לבן נהדר שציפיתם בדרום אפריקה. יש להם אפילו כמה סיגרים קובניים טובים כאן!
כמובן שיש כאן סימנים ברורים ומתמודדים עם עוני, אך תחושת הקהילה, של כבוד ואושר אמיתי היא חזקה במיוחד.
נכון שהעיירות הן עדיין סמל לדיכוי לבן, אבל הן גם אחת הגאווה השחורה.
להרבה יותר מהסיפורים שלנו מדרום אפריקה, לחץ כאן.
טיילנו כתקשורת עם תיירות דרום אפריקה.